Paso a paso: atrezzo - árbol de luz (Please Save my Earth)

Intentamos revivir este espacio, aunque no prometemos nada XD. Para esta ocasión, queríamos explicar algo por lo que varias personas nos han preguntado y que nos hace mucha ilusión explicar, porque le tenemos mucho cariño: el fondo de escenario en forma de árbol de luz que usamos para nuestra actuación de Please Save my Earth.

Como para cualquier proyecto, primero de todo surgió una idea. Queríamos hacer algo nuevo e importante para nuestra actuación, que en este caso se basaba en el manga Please save my Earth. En él, en resumidas cuentas, nuestros personajes tienen el talento de hacer crecer las plantas al cantar. Así que ¿por qué no intentar reflejar eso mismo en la actuación? Dimos con la idea de programar LEDs gracias a un grupo llamado Team Iluminate, participante en el Factor X americano, cuyas actuaciones son alucinantes y recomendamos muchísimo. Evidentemente, llegar a ese nivel nos era imposible, pero una idea es una idea y tratamos de adaptarla a nosotras y nuestro presupuesto.

Con esto en mente buceamos un poco en ebay y encontramos un programador de 10 canales con una variedad de efectos fijados que podíamos organizar, modulando la velocidad de aparición de los mismos. Nos vino muy bien para el tipo de proyecto que queríamos hacer, pese a que hubo que quitarse la idea de programar LED a LED como nos hubiese gustado. Hoy en día podría llegar a hacerse hasta cierto punto con chips del tipo Arduino Due y similares, pero no sabíamos tanto aún.

Para empezar habíamos dibujado como queríamos que fuera básicamente la forma del árbol y cómo debería iluminarse, esquema que hubo que adaptar tras tener en la mano las características del programador que habíamos adquirido. Sobretodo era importante el hecho de que por cada canal admite máximo 1 amperio de intensidad (que es bastante, la verdad). Así que examinamos los LEDs verdes que teníamos, los cuales necesitaban 20mA para iluminarse. Haciendo el cálculo nos sale que con 50 de estos LEDs alcanzamos esa potencia de 1 amperio que da el canal. Os preguntaréis, ¿qué pasa si le adjudico más LEDs? Pues que simplemente ese amperio se repartirá entre los LEDs que se le adjudique al canal, de manera que se iluminarán proporcionalmente menos. No es un problema si no es que quieres que se vean pese a los focos a toda potencia de un escenario como el del WCS.

Pasado este punto y sabiendo cuantos LEDs podíamos usar por canal, nos lanzamos a hacer un esquema punto por punto (LED por LED) del árbol, teniendo en cuenta también que disponíamos de 10 canales a utilizar. Una vez hecho el esquema a tamaño real en papel (cosa que costó bastante), lo trasladamos a una lona de plástico blanco que sería la base de este árbol de luz. Tras ello perforamos en cada punto la lona, de forma que orificio fuera de menor diámetro que los LEDs y pudiéramos, ya que es un plástico un poco flexible, introducirlos con un poco de fuerza y quedaran fijados. Para más seguridad los reforzamos con silicona caliente por la parte de detrás. ¡Es importante antes de fijar los LEDs comprobar que las patitas estén colocadas de manera que las polaridades estén en la dirección que nos interesa! (Por ejemplo, en nuestro caso, todos los positivos hacia arriba).

Teníamos marcados los bloques de LEDs que iban a cada canal (los dividimos en 9 bloques de LEDs verdes y un décimo con unos pocos LEDs rosados para las flores), así que tras colocarlos todos, ¡tocaba empezar a cablear! En esta parte es importante investigar el programador que se use para saber si en la entrada de los canales irán los positivos o los negativos, ya que la polaridad contraria (esta vez reunida de todos los canales) irá a una entrada única en la placa. Gracias a la ayuda del padre de Kane, que nos enseñó las bases de la electrónica y fue nuestro fiel guía en el proyecto, supimos que a cada entrada del correspondiente canal debíamos conectar el polo positivo, por lo tanto, había que reunir todos los polos negativos de los 10 canales y conectarlos a la entrada marcada.

Aquí hubo que decidir si íbamos a conectar los LEDs entre sí en paralelo o en serie, cosa que sobretodo afectaría en dos cosas:

- En serie habría que poner una resistencia pequeñita en cada LED (lo que corresponda según la ley de Ohm), y en paralelo una más grande al final, en la conexión con la entrada del canal al programador.

- En serie, si algo falla no se enciende ningún LED. En paralelo se encendería todo aquello que no quedara afectado. Por ejemplo, si conectásemos un LED del revés (el positivo con el cable del negativo y viceversa), ése en concreto no se encendería, pero el resto sí.

Teniendo esto en cuenta nos pareció que era mucho más útil conectarlos en paralelo, ya que los errores tienen menor impacto generalmente, y que por la cantidad de LEDs era más sencillo colocar una resistencia al final.

Para cablear en paralelo hicimos pasar un cable por cada patita positiva de los LEDs del bloque, y otro por cada patita negativa. Trabajando sobre una lona de plástico es importante colocar una capa que proteja la lona de las quemaduras por estaño o por el propio soldador, como por ejemplo cartón.

Esta es la parte que lleva más tiempo y trabajo: cablear todos los LEDs. Sobretodo si son casi 500… Tras soldar cada parte y comprobar que funcionaban correctamente (importantísimo para ver si hay alguna conexión mal hecha) procedimos a asegurar cada punto de unión al cable con una gotita de silicona caliente, por si las moscas.  ¡Atención a las quemaduras! Es muy importante controlar siempre dónde está el soldador, y si en algún momento nos quemamos el aceite es nuestro amigo (¡o la pasta de dientes!).

Vale, ya teníamos todos los bloques debidamente conectados y con sus cables de salida para cada polo. Era el turno pues de conectar cada salida positiva a su correspondiente entrada de canal en el programador. Importante aquí sobretodo mantener el orden adecuado según queramos que se enciendan los bloques. Tras esto conectamos todos las salidas negativas entre sí. Nosotras quisimos que el telón fuera desenchufable de la caja que contendría el programador y la batería, así que conseguimos un conector para los canales positivos que tuviera al menos 10 vías, y otro más pequeño para el polo negativo. Con el polo que reúna todos los canales hay que tener en cuenta que necesitará de un cable que soporte mayor potencia que el que hemos usado para todo lo demás, y que la resistencia en la entrada al programador será mayor también. 

Con todo debidamente conectado y asegurado, hay que tener en cuenta que el programador es el intermediario entre el circuito y la alimentación, a la que hay que conectarlo. Es importante saber qué voltaje necesitamos (definido normalmente por el programador) y qué intensidad queremos que tenga. Sobretodo nos definirá si consigue iluminarlo todo y cuánto tiempo. Nosotras usamos una batería de 12 voltios y 9 amperios, lo que nos daba suficiente tiempo para la actuación de 2 minutos y unas cuantas pruebas.

En nuestro caso el mismo programador, sin ser enchufado al ordenador, te deja seleccionar los canales que quieres usar y qué efectos quieres que haga dentro de la gama que lleva. Así que simplemente jugueteamos hasta encontrar los efectos que nos gustaban y los adecuamos a la velocidad que correspondía con la música.

Todo lo que tiene de sencillo en poder programar sin conectar al ordenador, lo tiene de complicado si quieres que se encienda en un punto concreto de la actuación sin tocar el interruptor durante la misma. Así que aprovechamos un viejo amigo, el relé a distancia (un aparatillo que usamos en la actuación de Lodoss pero nos jugó una mala pasada XD). Conectamos a la batería y al programador un detector a distancia que actuaría como interruptor de encendido a la orden de un mando a distancia a conjunto. Así, disimulado en la manga de nuestro traje, podríamos activarlo cuando sabíamos que debía iluminarse sin que tuviéramos que tocar la caja.

Como detalle pusimos sobre la lona con los LEDs una tela semitransparente con brillitos que difuminara un poco los puntos de luz y por detrás otra tela blanca simplemente para tapar el cableado y fuera más estético. ¡Et voilá!

PD: como curiosidad, decir que la idea original del árbol que creciera consistía en una tela que se levantaba poco a poco gracias a un motor de persiana, pero es que nos gustan mucho las luces XD. Lo que sí nos quedamos con ganas de hacer fue que las flores estuvieran cerradas y se abrieran justo al encenderse sus luces, pero nos quedamos sin tiempo ni presupuesto para hacer más experimentos. ¡Otra vez será!